已经走天下的镜头光圈值是多少，尼康的18105的镜头也算一镜走天下么
来源：整理 编辑：摄影教程 2024-05-31 13:59:36
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1，尼康的18105的镜头也算一镜走天下么
这样的尼康机器分aps-s和全副的机器
这个镜头在aps-c机器上焦段就要*1.5倍
也就是27到157
光圈数值越小光圈也大
也就是光圈2大于光圈3
光圈大可以虚化背景
在光线不足的的时候光圈大和提高iso一样
不过iso对画质不好
2，佳能一机走天下的镜头
80d配ef-s 18-200mm f/3.5-5.6 is或ef-s 18-135mm f/3.5-5.6 is stm可以满足你的需求，ef-s 18-200mm f/3.5-5.6 is覆盖相当于全画幅约29-320mm镜头的视角，约11倍变焦比的能力可用于拍摄风光、人像等多种场合。这2只镜头成像效果差不多，可根据预算选择。一机走天下的镜头。。。恩。。那就18-200呗。有广角有长焦。绝对够用
3，佳能80d一机走天下的镜头
80d配EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS或EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM可以满足你的需求，EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS覆盖相当于全画幅约29-320mm镜头的视角，约11倍变焦比的能力可用于拍摄风光、人像等多种场合。这2只镜头成像效果差不多，可根据预算选择。80d的标配套机是18-135usm新镜头。 18-200是js糊弄新手的，焦段看着挺大，质量没法看。 而且18-200有佳能厂的，也有腾龙的，腾龙的还要差些。
4，单反相机里的一镜走天下镜头是什么意思
一镜走天下一般指的是尼康或佳能的18-200，或者腾龙的18-270镜头，从广角到长焦齐全。旅游方便，拍特写，拍景色，拍人文都可以。
适合不常换镜头的人，图省事儿。
不过客观讲，万事有利有弊。玩摄影的人都知道，3倍变焦才是最好的，很多金圈，红圈的牛头都是3倍变焦，为啥很多人凑齐大三元，而不直接买个18-200呢。
选择什么镜头，关键看你拍什么，去哪拍。我也用尼康，但是我就不会买18-200，不是说这个镜头不好，毕竟价格不便宜，一定焦段下素质也不差。但估计实际利用起来，长焦端会很痛苦，基本用的焦段还是广角。
如果您是为了方便，入18-200很不错；如果想玩的要求更高，建议您把钱花钱不同焦段，凑齐好头。
5，佳能EOS400D 一镜走天下镜头
没错…可以选择适马或者腾龙的18_200.性价比很高，成像还不错，价格在你的范围之内。对于初学者来说很合适。这个价格千万不要选择佳能头头和副厂的70_300.虽然也是性价比高，但效果一定会让你很失望。其实对于初学者来说已经有了18_55。那么长焦或者一镜走天下就不是特别的重要，建议你可以买腾龙的定焦90微玩玩…比变焦镜好玩的多…成像也好的多…更有助初学者水平的提高…价格也就两千多…绝对赶的上原厂卖四五千的头…买个24-105，配在400D上就是广角欠缺了点，有钱就上全副吧个人建议和观点供你参考: 1.用相机自带的数据线和你的电脑正确连接,电脑如认不出你的相机,则还需在电脑上装入你相机的驱动程序,待电脑能认出你的相机后,打开电脑显示的相机盘符,打开相机内存储相片或短片的文件夹,把里面的相片或短片导入到电脑即可. 2.把相机内存卡放入相匹配的读卡器,(读卡器十几元)把读卡器和你的电脑连接,打开内存卡中存储相片或短片的文件夹,把里面的相片或短片导入到电脑即可,用读卡器方便快捷安全! 确认已正确做过以上1或2点后,如情况依旧,原因可能有以下几个,你逐个试分析下. 1.电脑上没有按装相机的驱动或没有正确按装好驱动. 2.检查电脑、相机的usb端口、数据线接触是否正常可靠?可尝试换电脑上的其它usb端口试试或换台电脑试下. 3.可以直接用读卡器连接电脑进行相片的导入操作,此种方法方便快捷安全. 4.重启电脑后再进行用数据线或读卡器连接.在电脑上打开任何窗口,选择工具,选择文件夹,选择查看,选择显示所有的文件和文件夹,看看你内存卡的文件是不是被隐藏了? 5.有些相机和电脑连接后,要打开相机电源的.如果是为了方便一镜走天下不如去买个SX1IS了还带高清摄像单反玩一镜,体积和长焦DC比差距太多玩单反就不要谈什么一镜,如果是尼康还好,佳能的一镜,不是很推荐
6，60D 配个一镜走天下的旅游头是1585还是18135mm好
两个镜头不能绝对地说哪个好哪个不好,各有自己的优点.下面我帮你简单分析下:1.焦段:18-135>15-85;2.锐度(包括边缘):15-85>>18-135;3.色彩:15-85>18-135;4.做工:15-85>18-135;5.功能(超声波马达、防抖级数、全时手动对焦等):15-85>18-135(前者全包括,后者只包含前者的四级防抖);6.背景虚化效果:18-135>15-85(得益于85-135这多出来的焦段,长焦端背景虚化效果更好);7.价格:18-135>15-85(前者现在2300左右,后者4600,差一倍);按照楼主说的,想陪一个已经走天下的镜头,单就这个要求来看,那肯定是18-135更方便一点,一般来说出门旅游不需要更换镜头了,而且它还更便宜;但是如果考虑镜头成像素质,那很显然15-85要高一个档次,如果说前者是一分钱一分货,那么后者就是就是两块钱两分货,但是无论从更大的广角(不要小看这3mm),还是更好的锐度、更好的色彩还原、更实用的功能、更好的做工手感,我个人认为投入还是值得的。当然还是不能绝对地说后者好,因为有的人就是愿意出门就上一个镜头,而且这些焦段自己也确实需要,同时不苛刻太在意画质,也对价格更在乎的,那么这类我推荐18-135;而对画质有要求,愿意牺牲一部分焦段,多一倍的价格换取更方面素质都更好的镜头,那我推荐15-85,我就属于后者。你可以根据我列出来的各点,考虑下自己的各项权重,思考一下得出结论……数码产品选购一定要记住,适合你的才是王道.PS:我用的就是60D,配的15-85,因为对我来说这个焦段我更常用而且对画质有要求,并且以后希望向APS-C的更高阶进军……希望对你有帮助求采纳两个镜头不能绝对地说哪个好哪个不好，各有自己的优点！ 下面我帮你简单分析下： 1.焦段：18-135>15-85； 2.锐度（包括边缘）：15-85>>18-135； 3.色彩：15-85>18-135； 4.做工：15-85>18-135； 5.功能（超声波马达、防抖级数、全时手动对焦等）：15-85>18-135（前者全包括，后者只包含前者的四级防抖）； 6.背景虚化效果：18-135>15-85（得益于85-135这多出来的焦段，长焦端背景虚化效果更好）； 7.价格：18-135>15-85（前者现在2300左右，后者4600，差一倍）； 按照楼主说的，想陪一个已经走天下的镜头，单就这个要求来看，那肯定是18-135更方便一点，一般来说出门旅游不需要更换镜头了，而且它还更便宜；但是如果考虑镜头成像素质，那很显然15-85要高一个档次，如果说前者是一分钱一分货，那么后者就是就是两块钱两分货，但是无论从更大的广角（不要小看这3mm），还是更好的锐度、更好的色彩还原、更实用的功能、更好的做工手感，我个人认为投入还是值得的。 当然还是不能绝对地说后者好，因为有的人就是愿意出门就上一个镜头，而且这些焦段自己也确实需要，同时不苛刻太在意画质，也对价格更在乎的，那么这类我推荐18-135；而对画质有要求，愿意牺牲一部分焦段，多一倍的价格换取更方面素质都更好的镜头，那我推荐15-85，我就属于后者。你可以根据我列出来的各点，考虑下自己的各项权重，思考一下得出结论…… 数码产品选购一定要记住，适合你的才是王道！ ps:我用的就是60d，配的15-85，因为对我来说这个焦段我更常用而且对画质有要求，并且以后希望向aps-c的更高阶进军……希望对你有帮助！
7，谁能我给详细解释一下有关数码单反相机镜头的数据知识
众所周知，普通变焦镜头的光圈环上总是标有两组数据，这是什么意思呢？初学者经常问到这个问题。它其实是向你表明：该镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化，如AF变焦尼克尔1：4.5-5.6/80-200mmD镜头，也就是说此镜头如果我们保持最大光圈4.5时，在80mm为F4.5，随着焦距的增加，光圈实际上逐渐发生变化，到200mm端时，虽然光圈值仍然设在F4.5的刻度上，但实际光圈却悄然地变成了F5.6，这就是所谓的“光圈浮动”，因此普通变焦镜头也叫“浮动光圈镜头”。 再如我们以70-210mm/F4.5-5.6变焦镜头为例，当你用F8光圈在70mm端用A档手持拍摄时，假定快门速度为1/125秒，根据快门速度与焦距的原理，则不存在“手震”的负面影响，你能够拍摄到很清晰的照片，但当你把将焦距推至到210mm端时，而且在光线不变的情况下，那么此时光圈会“自动”地变为F11，相机也就会根据镜头通光量变化而自动地将快门速度改变至1/60秒，这时就开始有点小问题了，如果你仍然手持拍摄必然会产生因“手震”带来的负面影响，结果就是难以拍摄到清晰的图片（实际需要1/250秒以上的速度才能克服“手震”影响，或者使用脚架等稳定相机），有许多人看着一大堆模糊的照片，无比悲愤地认定自己使用的变焦镜头是“狗头或烂头”，被镜头制造厂家的廉价镜头给骗了，这中间确实存在着一种对镜头生产厂家的误解，是一些摄友对浮动光圈镜头会“自动浮动”的这个天生的特点不了解的一种误解，也是一些摄友在使用浮动光圈变焦镜头后，经常会出现照片效果不理想或片子糊了的根本原因，因此浮动光圈镜头有一个很出名的雅号：叫“无声杀手”，它会无声无息地谋杀你的胶卷或画面效果。 浮动光圈镜头所以要这样设计，主要目的是为了减轻透镜的直径、重量和降低制造成本，但浮动光圈镜头的最大的缺点就是：你必须要忍受随着焦距的变长镜头光圈口径也跟随着下降的痛苦、在低照度光线下不能手持拍摄、不得不使用高感光度胶卷、景深变化等等的痛苦，因此一些发烧友有了银子就总想烧一烧定焦镜头或恒定光圈变焦镜头，这是有一定道理的。 光圈的相对口径也可称为焦强，即镜头允许光线进入的能力，指镜头上的光孔。光孔越大，光就进来得越多，所需曝光时间就越短，因相机抖动对清晰度的影响就越小。即使在光线较弱时，光孔大的镜头也能拍摄（如F1.2、1.4、2、2.8等），而在使用光孔较小的镜头时就很难拍摄了（如F4.5以上）。 光圈口径大小对所需要的透镜直径影响非常大。焦距短时，透镜离胶片层距离很近，光线能量损失很少，小直径光孔就足够了。焦距长时，一方面光进入路径长，另一方面长焦距取景的范围小，光线能量损失也大。 如果想让同样量的光线到达胶片，光孔直径就应必须相应地增大。基本公式是：在焦强(光圈)不变的情况下，焦距增加一倍其透镜直径也必须增加一倍。如100mm焦距的镜头想与普通标准50mm焦距镜头一样的达到F2.8，光孔直径就是普通标准镜头的2倍，200mm镜头的直径则必须是普通标准镜头的4倍，400mm镜头的直径就是必须是标准镜头的8倍，这就是为什么同样相对孔径的长焦镜头的透镜直径必须比广角镜头大上几倍的根本原因所在，也是制造恒定光圈变焦镜头的主要原理所在。 恒定光圈变焦镜头也可称之为无级变焦镜头，其设计要求很高，镜头可调节的最大焦距决定了透镜直径。如果想造1：2.8/28-200mm的恒定光圈变焦镜头，那就需要在200mm能时能把与1：2.8相对的光线能量带到胶片层或感光层上，也就决定了必须采取大孔径透镜来保持高焦强，但采用大孔径的透镜又带来了像差的质量下降，为控制像差的质量，既采取高焦强又保持高质量的成像效果，在相反焦距（下端广角，上端长焦）时的像差控制要求精度很高，必须找到其最佳平衡点。这样一来，设计上所需要的光学系统变得庞大而复杂，透镜的制造成本必然大大增加，曾经有许多人提出制造一种质量顶级的“一镜走天下”镜头，很久以来就不断有人提出能不能制造出一款18—200mm焦距，f1.4恒定光圈并具备防抖及1:1微距功能的镜头？我想这是犯了一个常识性的错误，从世界上照相机镜头制造厂家目前和将来很长时间内的镜片制造技术趋势来讲，可以说这是一个我们根本无法达到的一个美丽幻想，
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