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1，agfazeisspraktica哪个的旁轴相对好点

ZEISS和PRAKTICA都是德国卡尔蔡司集团下的牌子，卡尔蔡司在光学界的牌子是很牛的，很顶级的。不过ZEISS不是相机的牌子。现在卡尔蔡司集团下在产的相机品牌是ZEISS IKON，即蔡司依康，停产多年后现在恢复生产了，不过是胶片机。

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2，现在的胶片是不是AGFA的最好

胶片？？德国产的AGFA。 我还是喜欢用KODAK和FUJI的。 其实最重要的是你看拍什么了。各有偏向。 KODAK适合人像，FUJI适合风光。AGFA适合的应该是偏红系列的物品吧。 顺便，现在的胶片很少了。建议用的话用反转片。但昂贵的过程还要耐心。。。。
爱克发的胶片还是不错的，胶片的话有很多种牌子的，每个都有自己的特点，好坏的话当然就要根据自己的喜好和需求来判断了，仁者见仁智者见智了。

现在的胶片是不是AGFA的最好

3，请问各位摄影器材达人agfa scala 到底好在哪里啊除了不好买到以

Agfa Scala 是目前已经很少使用的黑白「反转片」（即「正片」，如果在黑白领域也可以这样说的话，我不是太清楚这些术语上的问题），多用于120，也可用作135。优点：- 对于中间色调的还原非常出众，层次感很强；- 高对比容易营造出戏剧化的效果，少见所以吸引眼球。缺点：- 冲洗环节较为复杂，为 DR5 冲洗工艺，难于操作；- 因为是反转片，宽容度较低，所以如果曝光不准的话，片子的细节会损失很多，因此不适合在高对比的光线下使用——但森山大道敢于如此使用，也说明了他的摄影技艺高超及设备测光准确；- Agfa Scala 的 ISO 均为 200，如果后期使用增强冲印，也不可在前期使用超过 400 的 ISO 设置进行测光。过去看森山大道的片子时得知的，印象中就是这些，可能有偏差。

请问各位摄影器材达人agfa scala 到底好在哪里啊除了不好买到以

4，lomo相机最好的胶卷是什么

反转片颜色亮丽，很适合LOMO,不过价格也贵，宽容度太小，容易过度曝光，柯达家用的EB100是我的选择，因为相比比较便宜。LOMO本身就是成像的残缺美，比如暗角漏光什么的，不用买太好的胶卷。如果你没有苛刻的要求的话，一般市面上的民用胶卷都可以用，富士的、柯达的。小小的推荐一下过期胶卷，这部分胶卷很便宜，但是往往有意想不到的效果，如果你期待LOMO的魔力不妨试一下，网上过期胶卷也卖得很便宜。至于黑白胶卷，出于经济考虑推荐乐凯的，7.5一卷。没必要买很好的。本身LOMO成像质量就不怎么样，也不用买很贵的胶卷去配它。如果要成像细腻的话就选择agfa什么的，在摄影界很有口碑。如果你只是想LOMO一把，好胶卷没什么意思，不如独辟蹊径，选一些便宜的或是残缺的东西，可能更有惊奇结果。如果认为画质很重要的话，就推荐投身单反什么的，LOMO讲的是感觉而非画质。

5，Holga120NFNCFNGCFN哪个效果比较好区别胶卷到一般冲洗店

问题一:G-代表GlassC-代表ColorF-代表FlashN-代表NormalGCFN玻璃镜头带4色彩闪不能外接闪光灯CFN塑料镜头带4色彩闪不能外接闪光灯GFN玻璃镜头带普通闪光灯,不能外接闪光灯FN塑料镜头带普通闪光灯,不能外接闪光灯GN玻璃镜头不带闪光灯,可以外接闪光灯N塑料镜头不带闪光灯,可以外接闪光灯问题二:滤镜是出效果的 不同的滤镜可以拍出不同的效果没有滤镜就是普通效果附带一句:PS就可以做出这些效果,不过玩HOLGA就是一个玩字,怎么好玩怎么玩(估计你最后还是少不了买滤镜)问题三:胶卷分135胶卷和120胶卷,这两种使用最广泛135是普通小画幅,也就是10年前老百姓家里用的那种一卷36张的120胶卷是中画幅,底片面积大些.一卷能照12张.胶卷分反转片和负片.通常来讲负片便宜些.135反转一卷便宜的20多,贵的40出头.120的反转一卷贵的大概20多.120负片10的也有.135负片便宜,经济,10元就有一卷.反转片和负片的冲洗工艺不同,如果拿反转用负片工艺充就有意想不到的效果(即所谓正片负冲)不过负片不能正冲(通常会偏色,无法预料冲洗后的结果)反转冲一卷13到20不等负片冲一卷5到8元不等另外HOLGA有120转135的转换器(即你说的面板),不过更推荐使用120胶片,120效果更好 补充一下:胶卷的话 假如拍的是反转正常要用E-6工艺冲洗 不是所有冲洗店都可以的 假如是负片是用C-41工艺冲洗 一般的冲洗店就行 或者你拍反转但是冲C-41 那普通的也行(前提是老板同意)

6，什么是反转片

一、概念反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种感光胶片。有彩色和黑白之分，反转其实是Color Reversal Film，常用于静态摄影。称其为反转片是有道理的：显影第一阶段成的是负像，然后才是彩色染料形成的正像。黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的透明片，其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。二、运用反转片由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。
反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种感光胶片。反转片有彩色和黑白之分，反转其实是Color Reversal Film，常用于静态摄影。称其为反转片是有道理的：显影第一阶段成的是负像，然后才是彩色染料形成的。黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的透明片，其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。
我使用反转片。首先你要了解反转片的一些特性，比如1.暴光要求精确，负片可以有正负3EV的暴光允许误差而反转尽量控制在正负0.5EV以内。2.负片是宁过勿欠，而正片是宁欠勿过。但还是暴光准确的好。3.不要对正片恐惧，认为那是专业的，什么什么的。其实AGFA的一个36张*2+24张的3卷优惠装才平均14块不到。不要担心照坏了怎么办，当初刚刚接触照相的时候又有几个人把负片用好呢？4.注意保存期限5.用台可以精确暴光的机器，至少精度在半级的。
反转片上海专业冲洗店都有卖．而且都可以冲洗．反转片就是在底片上呈现的颜色和实际所看到的颜色是一样的．但是反转片的缺点就是反差特别大．一定要暴光准确．比如你若是拍风景．它就会突出绿色特别绿．拍蓝天，就会突出蓝天特别蓝．你若拍红色．就会突出红色特别红．它的颜色鲜艳，但是一定要暴光准确．要是暴光不准确的话．照片层次就会损失．大大影响照片质量．冲印店会很难往出冲印．
所谓反转片，又称正片、幻灯片，使用上与普通负片差不多（暴光要宁欠勿过），反转片在底片上所呈现的颜色就是实际的颜色。在亮度和清晰度上比负片要好的多，色彩上也非常出色，所以专业人士多用反转片。反转片可直接用放幻灯播放，但要洗成照片就有点麻烦。 之所以叫反转片是因为此胶片在冲洗的初显时为负像，经中途曝光后再次显影时转为正像。因此冲洗也与负片不同，反转片采用E-6工艺，而负片采用C-41工艺。其实反转片洗成照片一点也不麻烦，所有数码冲印店都可扩印。其它特点正如马斑竹所言，但对于杂志来说最好是曝光正常，因为曝光不足可能会损失暗部细节，从而影响印刷后的效果。 反转负冲，我在拍人像时用过不少。可是拍风光就不行了。层次损失得厉害。高光和暗部的层次什么也没有了。它的唯一 优点就是色彩极度夸张。（当然电脑调过得不算一般的摄影器材店均有卖的,
跟你开玩笑的，哈哈 反转片是在显像处理工艺过程中把负像制作成正像（这一工艺过程称之为反转），所以称反转片。彩色负片冲洗完之后由于是负像，不能直接观看，必须制作出正像的照片才行。而反转片冲洗完之后可以直接观看底片上的正像。反转片由于能透过光，可以用幻灯机直接放映在银幕上欣赏，主要用于幻灯机的反转片又称“幻灯片”。 其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。 随便打开一本装修之类的杂志翻翻，那些精细的照片一般都是反转片拍的 总之很麻烦很麻烦，没学过电脑美术的没必要懂，大概知道什么意思就可以了 谢谢，请给我满分，我要凑分给我女朋友换公仔

7，相机曝光的问题回答一下哈

有点像“两小儿辩日”嘛。个人理解，这两种说法都是针对不同胶片而言的。宁过勿欠，对于黑白胶片，暴光过度会留下更多的潜影，也就是片子比较厚，欠暴就是胶片上留的东西少，片子薄。片子厚可以在后期调整后恢复出一部分反差，但片子薄的话什么也没留下，后期都没的救了。宁欠勿过，这貌似是对反转片的“万金油”，甚至有说法一定要按-1/3ev来拍反转片。但有人提出-1/3ev对于制作幻灯片来说是合适的，对于扫描出片的不一定合适。下面再摘录一段网上找到的：拍摄负片有句话叫“宁过勿欠”。这是由于负片的宽容度方向是向过暴方向的，一般民用100度负片可以允许过暴2.5-3ev，欠暴光1.5-2ev。当然，这话都是万不得已时用的。现代的相机都具有相当精确的内置测光系统，一般情况直接按照测光值暴光就可以了。反转片对暴光的要求就高得多，尤其是专业反转片。而且要“宁欠勿过”。民用反转片的宽容度是+0.5ev到-1.5ev，比如已经停产的agfa的一些平均18.5元/卷的民用反转片。专业反转片对暴光的要求就更高了，而且有些反转片要根据拍摄需要进行暴光调整（补偿）。暴光误差如果超过0.5ev可能就会使图片大不一样。如果你对胶片摄影还没到熟练的程度，大可不必去关心这些，就按照标准测光结果去拍，练扎实基本功。乐凯的品控不做评价，反正现在自杀性涨价，再也不会去用乐凯了。
ISO 是感光度，相当于胶卷的定数，最早，胶卷分为不同的定数，是针对不同的需求，如拍摄高速运动的物体，比方说赛车、百米冲刺，需要高速感光的胶卷ISO值越高，对光线越敏感，也就是说，同样的光圈下，使用高ISO值能获得更快的快门速度，这在光线不足时是很有用的但是，ISO值过高的副作用是很明显的，就是成像质量下降，噪点明显增加，到了ISO800以上，就可以称为惨不忍睹了M档是手动，就是拍摄的时候，光圈、快门速度都有自己控制S档是快门优先，就是人为设置快门速度，相机根据你设置的快门速度自动选择最佳的光圈值，这在拍摄高速运动物体时用得比较多A档是光圈优先，和S档相反，是人为设置光圈值，相机根据你设置的光圈值自动选择合适的快门速度，这个是最常用的拍摄模式P档是程序控制曝光模式，是结合了快门优先和光圈优先两种形式，由相机根据你的调整自动进行综合调整，选取最合适的光圈与快门速度组合
我来说说，主要是纠正一些说法： 1、ISO是一个反映感光材料（或感光元件）的感光能力的一个标准，这个数值在相机的使用中一般是不要调整的，建议你就一直使用ISO 100。只有在光线极差，几乎已快到相机所承受的极限了，这时可考虑提高一点ISO的值，而你付出的代价是像片上的噪点增加。 2、AUTO，这就是全自动状态（或者说就是“傻瓜”状态） 3、P，叫程序曝光，这是另一种全自动状态。在此状态下，所有光线强度（EV值）情况，相机厂已经为你预先按不同的EV值，一组一组的编好程序了（所以叫程序曝光），某一个EV值，对于光圈、快门是一个已选定的固定值。不需要你人为干预。 4、S，这档叫快门优先（过去也称过：快门先决、快门优选）看看字面的意思就应能了解：这还是一种自动模式，就是将快门交给你，人为地选择，至于光圈怎么配，就是由相机自动为你配了。（适用在拍运动时） 5、A，这档叫光圈优先（过去也称过：光圈先决、光圈优选）这和快门优先正好换个位置，这也是一种自动模式，就是将光圈交给你，人为地选择，至于快门怎么配，也是由相机自动为你配了。（适用在考虑景深为主时） 6、M 是手动模式，只有在这一档，才全部由你人为操作，完全脱离相机对你的约束，手动调节相机的各个参数。
ISO是感光度，一般数值越小画质越好，但是相对需要快门时间延长。 M档是全手动档，所有设置都要手动进行，经验丰富才可使用。 S档是快门优先，锁定快门速度，其他基本自动。 A档是光圈优先，锁定光圈大小，其他基本自动。 P档是在一定程度下可以自己对快门和光圈组合进行选择的自动曝光 AUTO就是全自动。拍静态人物为追求背景虚化，一般用A档，选择大光圈。动态人物的话，如果追求画面凝固的效果，选S档，快门速度适当快一些。如果追求动感，适当放慢快门，镜头追随主体拍摄。
ISO 是感光 适合比较暗的地方，不用闪光拍摄M 是手动 手动调节各种机器参数S 是速度 快门速度 拍活动，光线要好P 是编程 半手动，可调场景A 光圈 改变光圈大小控制进光量达到需要的效果 景深背景虚化就是用这个

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