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1，单反启用闪光灯以后快门上限是多少叫什么

高档单反是1/250秒，普通相机1/125或/180秒，名词叫：闪光同步。
即使你已经清楚知道怎样操作你的单反相机和外置闪光灯，但仍未必会理解当中复杂的操作原理，这些技术层面的事情正正在影响著你的作品。

单反启用闪光灯以后快门上限是多少叫什么

2，求最佳抓拍闪电的快门光圈曝光补偿等

拍摄闪电不需要多快的快门 相反需要使用三脚架保证相机稳定 需要足够光圈保证曝光充足 快门可以放慢下来以确保能够捕捉闪电全过程
这个要看环境光线的，没有固定组合。建议：开大光圈，ISO适当增加（比如800），用光圈优先模式拍。

求最佳抓拍闪电的快门光圈曝光补偿等

3，如何拍摄闪电

拍闪电并不是那么简单。 首先要找到一个没有其它灯光干扰的，最好是山区野外空旷的地方，因为环境中只要有一点亮光，在拍闪电时使用超长时间爆光或者使用B门手动控制快门，任何一点小小的明亮都会曝光成一大团亮光。 拍闪电其实就是把快门一直打开，在漆黑的环境下，感光元件是不会发生曝光这一个动作的，就像把底片挂在暗室里，不用怕漏光。然后闪电出现的时候，曝光就实现了。 所以要用5600发拍到闪电是非常困难的。你要在闪电天气每过15秒按一下快门。也不一定能捕捉到漂亮的闪电。 B门：手控快门，按下时，快门打开，开始曝光，松开快门，快门关闭也就停止曝光。意思就是B门可以决定每一次曝光的时间长短

如何拍摄闪电

4，单反相机怎么拍闪电

拍摄闪电，最好在光线比较暗的情况下，一般在傍晚最好。光圈F8以内，快门一点设定为B门，ISO100左右就行。将相机装到三脚架上，使用快门线，将镜头对准闪电出现频率高的地方，焦距设定为无限远，打开快门，带闪电过后，关闭快门。 白天一般不适合拍摄闪电。
夜间拍摄闪电注意事项： 用全自动白平衡； 用三脚架； 最好用M全手动拍摄模式； 光圈设置为（F16或F22）； 快门设置为（30 秒或B门，可根据拍摄要求及效果而定）； 用最低的ISO感光度（ISO 100）； 开启降噪功能； 拍时关闭闪光灯； 最好使用快门线或摇控装置； 切勿让周围杂光直接进入镜头； 镜头对住闪电高发区域并打开然后等相机曝光完（手动时则等闪电完后关闭快门）。 注意并做到如此等等，那相信你的闪电夜景一定会拍得不错。
最好在光线比较暗的情况，一般在傍晚最好

5，怎样抓拍到闪电

如何拍摄闪电归结为以下四十个字，五句话： 先听雷声，后观云层。找对地点，支好脚架。光圈要小，快门要慢。耐心等待，大海捞针。野外拍摄，注意安全。 先听雷声，后观云层。 先听雷声？错了吧？没有错！如果有人对你说拍摄闪电是抓拍，是抢拍，请你不要相信，因为这是不可能的。闪电来得快，去得也快，人是根本来不及反应的。拍摄闪电是等拍。如果有人对你说拍摄闪电要等雷响了后连拍，也请不要相信，因为这也是不可能的。闪电先来，雷声后到，这是人都知道的常识。我说的先听雷声，后观云层的意思是：首先，要选择合适的季节。一年中的第一声雷一般是在三月份上旬来到，即过了惊蛰节气之后，听到雷声之后，才是拍摄闪电的季节。其次，雷声是估计闪电离开你有多远的依据。由于拍摄闪电时的光圈是根据闪电的远近来估计的（下面会谈到），而正确估计云层的高度对正确曝光是有帮助的。由于光速很大（每秒三十万公里），我们可以忽略闪电光传播的时间。而空气中的声速是每秒340米。根据看到闪电光到听到雷声之间的时间，可以估算出发生闪电的云层离我们的距离。例如看到闪光后十秒才听到雷声，可以大致推断出发生闪电的云层离我们3.4公里远。 　 　 找对地点，支好脚架。 拍摄闪电的地点很重要。由于拍摄闪电都用长时间曝光，就必须考虑背景光线的影响。一般要求背景光越暗越好。在城市里拍摄，往往背景光线太强，曝光时间无法设定得很长，效果不会太好。如果有机会的农村，野外去拍摄，曝光时间可以设定得很长，就有可能得到较多拍到闪电机会。由于是长时间的曝光，当然应该使用比较稳固的三脚架和采用快门线或者遥控器（最好用B门或T门）。单反相机还应该用专用罩把观景窗（VF）罩起来以免观景窗漏光。 　 光圈要小，快门要慢。 光圈数据的决定要根据雷电的强度和云层的高度。如何估计云层的高度（闪电离你的距离）前面已经说过了。一般的规律是使用ISO 100感光度，拍摄大约8公里远的闪电，f/8是最佳光圈选择。如果闪电是在8公里以外发生的，最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里，则使用f/11，当然拍摄太近的闪电往往是不安全的。 快门应该采用慢速，B门或者T门。由于不知道闪电出现在什么时候，曝光时间越长越好，这样才有更多的机会捕捉到闪电。想要在白天拍摄到闪电几乎是不可能的，因为背景光线太亮了。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。而且闪电的发生是偶然的，在同一地点连续发生闪电的机会是很小的。因此，拍摄闪电应在晚上。天空越黑暗，快门允许开启的持续时间就越长，对拍摄闪电就越有利。 在拍摄闪电时，镜头焦距一般取标准镜头或略带广角。采用手动聚焦在无穷远处。感光度一般设定为ISO100。 FC和DC哪种相机更有利于拍摄闪电呢？可以说各有长处，FC更好些。由于拍摄闪电是长时间的曝光，就必须考虑记录介质在长时间，低照度下的特性。DC的记录介质（CCD）在这种条件下，芯片的热噪声问题就变大了。因此，DC相机不可能有太长时间的曝光时间。而FC的记录介质是胶片，在拍摄闪电时，胶片的倒易律失效会起作用。如果外界条件适合，背景光强足够小时情况下，曝光时间可以长达十几分钟甚至几十分钟。这对于拍摄闪电是十分有利的。而DC就不能采取这样长时间的曝光时间。用DC拍摄，曝光时间以不发生明显噪点的时间为限（各种型号的DC降噪功能不一样）。按这个时间来设定曝光时间，即使这次曝光没有拍到闪电，也应该换下一张再曝光。好在DC的优点是拍摄不用胶片，即使拍了一大堆没有闪电的废片，只要有几张也可以算是拍摄成功了。 这里顺便说一说倒易律与倒易律失效。也只能点到为止，不作详细讨论。胶片经曝光后会起化学变化，这种变化的程度是用曝光量来描述的。曝光量是像面照度和曝光时间的乘积。即H=E*T，H就是曝光量，单位是勒克司*秒，E是像面照度，T是曝光时间。当像面照度高时，曝光时间就要缩短；当像面照度低时，曝光时间就要加长。只要总曝光量不变，效果也不变。这种总效果保持不变，像面照度和曝光时间可以互相调整的互易关系称为倒易律。在照明光源恒定或频率不太高（1KHz以内）的闪光照明时，这一定律是有效的。此时，胶片的黑化程度只和曝光量H有关，E和T可以互相调节大小。如拍摄运动物体时要求快门速度较高，即曝光时间T较小，则可由加大像面照度，即放大光圈来调节。 但是由于胶片的光化学特性，像面照度低于某个阀值或者曝光时间小于某个值时，胶片并不发生化学变化。也就是说，在特暗的环境下，无法用加长曝光时间来调整得到预定曝光量，在超短脉冲光的照射下，也不能用加强像面照度来调整曝光量。这就是所谓的倒易律失效。倒易律失效是胶片在拍摄夜空（星光，闪电，月亮等）时能采取长时间曝光的主要原因。 　 耐心等待，大海捞针。 所以我们说拍摄闪电并不是抓拍或者抢拍，DC的快门延迟也变得不重要了。主要是耐心等待，就象大海捞针一样。如果用FC拍摄，则见到闪电就可以关闭快门（B门是释放快门，T门是再按一次）。准备拍摄下一张。有些DC有定时拍摄的功能，如美能达D7可以自已设定时间间隔，定时拍摄多达99张照片。也许在这99张照片中会有几张很好的闪电照片的。在拍摄闪电时，也可以采用多次曝光。也就是在城市里拍好背景，再到野外黑暗环境里去拍闪电，最后合成能得到很漂亮的照片。 　 野外拍摄，注意安全。 最后，拍摄闪电时必须注意安全。特别在野外拍摄，由于闪电往往伴随着大雨，雷击的危险是存在的。拍摄闪电前，一定要通过观察，摸清闪电的活动规律，以便作好准备工作。选择拍摄地点时要远离制高点；不要在树下拍摄等等。如果能用红外线遥控器或较长的快门线（美能达的电子快门线可长达5米）则更好。
蹲点,时刻监视(注意只适用于雷雨天)
用电子摄像机！

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