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1，数码相机的照片质量选项

一般质量越高分辨率越大，生成文件也越大，要是像素很高可以适当选低点，一个可以让卡里放更多照片，2个一般大家都是洗5寸照片，400w像素都已足够。

数码相机的照片质量选项

2，用数码相机照相一般将照片质量调到多少M最为合适

简单的回答你的话，一般5M的照片用一般的数码冲影技术能冲出较清晰的A3尺寸大小的照片，故一般情况时你用5M就完全够了。
这里的m是指相片文件的大小，而非相机的m档。12m，也就是你机子中的最大，大概有个4000乘2000左右。如果去冲洗的话，有个8m就行了。（照片在5-7寸的话。）同时注意，应该猜菜单中有个精细度的选项，冲洗的话保持在“精细”上。

用数码相机照相一般将照片质量调到多少M最为合适

3，请问用数码相机照相一般将照片质量调到多少M最为合适

数码相机的分辨率选择如果想把整张照片冲印为7吋纸照片，相机应调整为 TIFF 精细格式 2M 即可。如果想截取部分照片放大，那么最终放大的倍数越大，需要调整到的拍摄精度越高。如果拍毕业照，则要用最大分辨率拍，以便今后放大任意局部都少出马赛克。
简单的回答你的话，一般5m的照片用一般的数码冲影技术能冲出较清晰的a3尺寸大小的照片，故一般情况时你用5m就完全够了。

请问用数码相机照相一般将照片质量调到多少M最为合适

4，单反机影像品质里面设置精细好还是标准好啊

一般都是精细，照片维持在5MB-6MB就可以了，如果后期要PS，那就把照片弄到最大。取决于你的储存卡大小
jpeg 精细以大约 1:4 的压缩率记录 jpeg 影像（精细影像品质）。jpeg 一般（即标准）以大约 1:8 的压缩率记录 jpeg 影像（一般影像品质）。 以d700为例，jpeg 精细的像素为 4,256 × 2,832 ，打印尺寸为54.1 × 36.0（cm） jpeg 一般的像素为3,184 × 2,120 ，打印尺寸为40.4 × 26.9 （cm）

5，相机的相片质量

有画质选项或分辨率或像素选项，跳到最高即可。
调到最大分辨率
不可能有什么最好 不然厂家SB弄那么多选项个你设置啊
相机有三挡设置FINE、NORMAL、BASIC依次就是好 中 差 三档内外 照片质量和 CCD 大小有关叫像素密度就是在单位大小的CCD上 像素越大 照片照点越重不知道你的相机是多少像素一般1/2.3对应800W像素 比较理想楼主如果不用特大照片可以跳到500W像素拍摄 ，可以有效提高照片质量如果是现在相机主流的1/2.3的CCD 1200W像素 出片会照点很多并不是像素越高照片越清晰像素对应的是照片大小 不是照片质量
在储存许可的情况下，将像素和分辨率调到最高，剩下的就看你的技艺了。
影响相片质量的一般是镜头和操作的人。

6，全画幅单反相机拍摄的照片比数码半幅相机拍摄的照片质量好很多吗

肯定有区别，否则就没有必要做这么多传感器尺寸了！例举几种作为参考吧：1、弥散圈。弥散圈由焦点开始向外逐步扩大，这样就有了景深。而景深过度是否柔和生动就和传感器面积有关了。（假设，在APS画幅的面积上有10级过度在全画幅上有20级的过度，全画幅的景深就比APS画幅的生动柔美）；2、像素点面积。传感器是通过对光的感知记录解析得到图像，传感器面积越大能接收的光量就越多，接收的光量越多解析的画质越好。（同像素量的情况下传感器面积越大每个像素点的面积也就越大，像素点面积越大受光面积就越大。反之同样面积的像素点在越大的传感器上能分割出来的像素量就越多）；3、ISO。在同ISO的情况下每个像素点的受光量大的比受光量少的热噪低，热噪低画面就干净；4、... ...等；传感器面积大的好处实在太多了，我就列举以上几点吧，这几点足以说明大底的优越性了！
这个不好说，得看具体情况，有时是有明显差距的，不过多数情况下并不容易分辨。
注意两点就可以了，一是先半按快门对好焦后再完全按下快门拍摄；二是当快门速度低于手持安全速度时应使用三脚架（一般低于1/100秒时就应使用三脚架或打开闪光灯）。
我认为一定是有差别的，但是，如果不是专业拍摄，半幅相机就够用了，还是看喜好
这是确定的，全幅如果四千二百万像素，半幅的像素损失一半只有二千一百万像素，如果在出版印刷上是有明显区别的，在手机上看区别不会太大，仅供参考。

7，衡量数码相机拍出照片质量好坏的参数有那些

我从非专业的角度来说，与变焦倍数有关，还有要有防抖功能，这我琢磨着分为两类，一种是防止手抖动，造成的图片模糊，另一种是防止物体的抖动造成图片不清楚，就像佳能IXUS 970提到防抖性能 具有“光学防抖” 尼康550，却不具有该功能而具有“电子防震”，前者偏重手动，后者偏重物动。 另外还有电池充电后，到底能使用多久也需要注意一下。 当然，这只是我的个人观点，在专业人士看来可能有些菜，但这是我使用相机以来的心得体会
片子质量好坏这个标准化不好说，要看你的需求。 有的相机出片暖色调色彩艳丽，非常讨人喜欢，但比起实物不真实偏色，也不能说是好是坏。 还有你说的像素，严格说它和质量无关，像素只决定大小，但是你需要做很大的广告牌，而你的片子只有30万像素，按分辨率36算也不够，那么你也可以说片子质量不好。 相机好坏一般来说数码相机首先要没坏点，最大光圈拍全黑的看（这点是相机质量问题）。下面的是性能问题，没有机器是完美的，看你的需求而定 光线好时焦内成像锐丽，过渡好，暗处细节表现，噪点控制能力，色彩饱合度（这点不用太严格比较，看着不差就行，大厂机器肉眼很难看出区别，且很大情况下跟拍摄人技术有关），强光下眩影及紫边是否严重（最好的相机镜头也无法完全避免）,快门手感（这点有人无所谓，我觉的也很重要，手感好降低提高安全快门速度）。自动白平衡效果及是否有丰富的白平衡设置项。光学防拌（电子防抖，面部识别，微笑快门有最好，没有也无所谓） 其它的如高速连拍，大广角，超长焦，B快门，大屏幕，等这些用不上的话就没必要追求，都是些烧钱的功能。
曝光 宽容度（胶片所能正确容纳的景物亮度反差的范围，能将亮度反差很大的景物正确记录下来的称为宽度大，反之则称为宽容度小） 动态范围（图像所包含的从“最暗”至“最亮”的范围） 色彩饱和度等 照片质量好坏不止与相机本身有光，还与镜头有关，如解像力等 至于你说的像素，不一定像素高就是好，同样大小的CCD/CMOS像素越高成像质量越差
1. 尽量使用三脚架 很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或数码相机反光板抬升产生“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，即可防止图像由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，忽视这一点，仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度。 2. 尽可能地使用高速快门 在手持照数码照相机拍照的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。当然，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，放弃景深是不得已的办法。 3. 尽可能使用“最佳光圈” 任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右，拍摄者可对某个镜头的最佳光圈进行比较。 4. 尽可能采用手动对焦 目前大多数数码相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦。人们不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而传神的眼睛是模糊的。 5. 尽量使用遮光罩 遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。 6. 合理利用景深 景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。用小景深来表现风光题材，或用大景深去表现被摄体特写，从摄影表现手法上来说适得其反。如何合理运用景深呢？请记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果没有三种方法合起来使用作用更明显。 7. 尽可能选用低值感光度 要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。 传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。 8. 把握正确曝光（测光）的方式 曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。 采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。 另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。当然，用具有“点测光”功能的相机或者用“点测光”功能的测光表去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。 采用入射式测光的原理是测光表直接测量被摄体上的光线照度。因此，无论被摄体是灰色、黑色或白色的物体，入射式测光所得到的结果，都能正确体现被摄体原有的影调和色彩（这比反射式平均测光有利）。但在入射式测光时要注意，测光表必须挪到被摄体的位置测光，同时，测光表上的乳白罩中心须对向摄影镜头。 9. 合理设置白平衡 照片偏色，其中一个重要的原因是色温偏差所致。呈“白色”的光线的色温度为5500K。色温度低于这个值，光线呈红色，越低，越红；反之，色温度越高，光线越蓝。在使用传统相机时，对色温的控制，是选择“日光型”胶片或“灯光型”胶片或使用各种色温滤色镜的办法来解决。 数码相机可直接在菜单上控制色温的白平衡。其原理是利用偏色光的“补光”去“中和”色光，达到白光的目的。相机的白平衡功能一般有三种：①预设的白平衡(Preset)；② 自动白平衡(Auto)；③手动白平衡（Manual）。 如果光源色温变化不大，又较明确，如阳光、阴天、白炽灯、荧光灯（分日光灯、暖色荧光灯、冷色荧光灯）等，那么，只要在“预设的白平衡”中去“对号入座”就行了。 如果光源色温变化很快，如忽晴忽暗的天气，变化较快的舞台灯光，使拍摄者无法适从，此时应运用“自动白平衡”。 如果光源为混合光或色温值很高或很低，用“自动白平衡”也不能解决，此时，最佳的办法就是采用“手动白平衡”。方法是将—张无光的白纸放在拍摄对象的现场光线下，将镜头对准白纸，撑满画面，按相机菜单中“手动白平衡”的说明操作，设定完成后即可拍摄。这个手动的白平衡，只有在此一种光源下有效，换了其他光源，需要按照上述方法重新设定白平衡。 有意思的是，利用白平衡的“补色”原理，可达到某种意想不到的艺术效果。比如，在阳光下拍摄，要想偏蓝，可用设置白平衡的“白炽灯”模式，要想偏红，可用设置白平衡的“阴天”模式。如果要达到更多的色彩，可采用“手动白平衡”来自己设定，如用蓝色的纸预设，画面效果呈现黄色；如用青色的纸预设，画面效果呈现红色；等等，还有可以打开Photoshop制图软件，选择或配制需要的“补色”（成千上万种颜色），储存于“手动白平衡”备用，有兴趣者可一试。 10. 尽可能选用RAW图像存储格式 RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。 RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。 RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，可以通过网络传输。 11. 用好闪光灯 ①尽量使用反射闪光法 反射式闪光就是把闪光灯朝天花板和墙壁或反光板等反射闪光。反射式闪光好处是，光线均匀、自然、阴影柔和。但采用时要注意：1. 在用手动闪光方式时，要注意“闪光灯指数摄距=光圈系数”公式中的“摄距”是指：闪光灯至反射物的距离加上反射物至被摄体距离之和。2. 应注意按照“入射角与反射角相等”的光学常识，掌握好闪光灯射向反光物的角度。3. 如房间太小，避免向天花板反射，不然会产生眼窝阴影和鼻影，可以射向墙壁或反光板。4. 反射物必须是白色的，不然会改变闪光灯的色温，使被摄体偏色。 ②用漫射闪光法 就是直接在闪光灯上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或纱布等，向被摄体闪光。这种闪光能产生柔和的光线效果。使用慢射闪光法，由于在闪光灯上蒙了织物，光线有所减弱，因此，需加大光圈系数或减小摄距的办法来弥补闪光的损失。 ③用闪光灯拍摄带有夜景人物拍摄，必须使用三脚架 夜景拍摄靠闪光灯是不可能解决背景亮度的，如果加大闪光强度，人物的面部曝光就会过度，背景仍漆黑一片。使用三脚架的秘诀是在快门速度上，一般根据背景的亮度来决定，由于夜景的光线一般较暗，曝光“倒易律”失效，此刻快门时间设定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在决定背景的曝光速度后，就可以让人物站到指定位置拍摄，光圈系数可根据上述公式计算，如：闪光灯指数为32，人物摄离拍摄距离为4m，经计算，光圈系数为F8，经这样的曝光组合，人物亮度合适，背景亮度也得到了表现。 ④在室外逆光下拍摄人像用闪光灯手动补光时，要根据拍摄距离来决定光圈值（或根据光圈系数来决定拍摄距离），光圈系数过大或过小（摄距或远或近），都会影响人像的正确曝光。 ⑤使用超广角镜头拍摄时要注意外接式闪光灯的涵盖力问题。闪光灯的型号颇多，但都指定了各型号闪光灯使用的焦距范围。比如一只标明24~105mm镜头焦距范围内使用的闪光灯，在使用24mm镜头时，表明闪光涵盖力是没有问题的；但是，使用更广角的镜头，这只闪光灯会出现涵盖力不够的问题，表现为，照片的中心部位感光正常，周边或四角却发黑，照片边缘与中心感光不均。解决的办法有两个，一是用闪光灯自带的广角扩射片（有的闪光灯自带）；二是使用反射闪光法，可以较好地解决闪光灯对广角镜头涵盖力不够的问题。 12. 充分利用电脑修饰照片缺陷 拍摄中—旦出现失误，可利用电脑进行后期修补。在数码扫描仪未出现前，照片的修饰和“改头换面”都是在暗房中完成的，难度高、成功率低。在数码技术飞速发展的今天，这个问题变得简单易行。当今，无论是负片或反转片还是数码影像文件，都可以输入电脑，通过图片编辑软件进行修饰或创意加工。

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