拍星河光圈和快门开到多少，拍摄银河怎么快门优先还是快门速度控制到 140

本文目录一览

1，拍摄银河怎么快门优先还是快门速度控制到 140
2，佳能5D3拍摄星空各项指标应该怎样调
3，拍星轨用多大的光圈感光度
4，拍星轨用大光圈好还是小光圈还有iso要大概多少
5，单反拍星空时感光度光圈大概怎么调
6，单反拍摄星空的参数
7，拍星轨使用多大光圈为宜
8，关于用单反拍摄银河
9，拍摄星轨光圈应该选择多大
10，光圈和快门速度的组合

1，拍摄银河怎么快门优先还是快门速度控制到 140

把相机调到M档，拍照时，光圈/曝光时间/感光值都是可以手动调，一般拍这种题材的是吧感光和光圈恒定，，然后尝试调曝光时间，假如感光400，光圈F8，夜晚要拍出银河能看见，起码快门得1分钟以上，能拍出星星轨迹出来，三脚架必备，哥们拍这类题材的，前提是你有牛的相机+牛的镜头。你用什么相机？卡片机拍星星，呵，无望！！

支持一下感觉挺不错的

拍摄银河怎么快门优先还是快门速度控制到 140

2，佳能5D3拍摄星空各项指标应该怎样调

拍摄星空的正确方式是将大孔径与较大的灵敏度匹配，相机有更好的噪声控制。快门时间为10-15，最大不超过20。否则，将会有一个模糊的恒星轨道，这不是星空。而且佳能5D3本次升级最有诚意的地方就在于它使用了EOS-1D X相同的61点自动对焦系统以及63区测光系统，这样就大大的提高了对焦速度和测光的精度。虽然在像素上没有过多的提升，但究其性能，比之原有的产品更加出众，诸如HDR功能和多重曝光功能，更高的61点对焦系统，6张连片指数，这些提升将会为拍摄带来更高的效率。放时可进行照片比较，增强的防尘防溅性能。佳能5D Mark III 是佳能最新发布的全画幅新品相机，与前代产品相比，无论是连拍速度还是感光度，都有了较大的提升。扩展资料新产品特性早些时候曝光的佳能5D3的最高感光度只有ISO 6400，不少人都认为这是外媒的笔误，这次最新的参数是佳能5D3的感光度可扩展至ISO 50-12800。对此CR网站称，佳能5D3把感光度上限设的这么低，可能是因为增加了一个强大的色彩滤镜矩阵(CFA)，这将会实现比目前佳能现有相机更好的色彩精确度。据悉5D3和5Ds R将搭载一块5060万超高像素全画幅CMOS传感器，也是目前市面上全画幅单反相机的最高像素。虽然像素只是众多关键性能指标中的其中之一，但相信超高像素还是能够吸引不少消费者的。另外，图像处理方面，5D3和5Ds R将配备Dual DIGIC6图像处理器，连拍速度为5张每秒，感光度范围则为100-6400。与此同时，5D3的对焦性能也有大幅提升。5D3将使用高精度61点自动对焦系统，并结合佳能ITR（Intelligent Tracking and Recognition）智能跟踪识别自动对焦技术。而作为佳能单反产品线中的高端产品，5D3和5Ds R也将使用镁合金来打造机身并且用户能够根据自己的需求和习惯定制屏幕显示的操控选项。另外值得一提的是，5D3和5Ds R还内置有延时摄影模式，方便用户制作延时视频。参考资料来源：百度百科-佳能5D Mark III(5D3)

佳能5D3拍摄星空各项指标应该怎样调

3，拍星轨用多大的光圈感光度

几个要点：首先把相机和镜头调的手动对焦到星星再跑点焦这样星轨会明亮些光圈f8左右快门B门20分钟以上 ISO200-100 选好前景很重要

一般不要把感光度调太高，调太高画质不好，出来会有很多颗粒（噪点），越低画质越细腻，拍星轨通常把感光度调到iso100左右，最高不超过400，光圈要缩小到1f11到f22左右，拍出来的照片才漂亮，你恰恰弄反了。

光圈尽量小一些（11以下)；感光度也不宜太高——800左右，不超过1000；关键的是曝光时间；另外，如果可能的话，配置一个星光镜。

拍星轨用多大的光圈感光度

4，拍星轨用大光圈好还是小光圈还有iso要大概多少

单次长曝法星轨，只适合用低ISO，因为曝光时间达到一定长度后热噪明显，此时的光圈需要根据曝光时间、ISO综合考虑，因为曝光时间长度超长，可能选择稍小一些的光圈。但单次长曝法星轨相对更适合胶卷，数码相机上有很多不便的地方。数码时代比较流行的多次叠加曝光法，一般采用较高的感光度（iso800甚至1600）、较大的光圈（f5.6或者更大）、较短的曝光时间（1分钟），连续拍摄几十张甚至几百张星空的照片，再用后期方法将这几十上百张照片叠加在一起，达到连续曝光几个小时的效果。要同兼顾很近的建筑物和漂亮的星轨是很难的，最好是通过叠加方式，分别曝光合成。如果建筑物比较远，则大光圈其实也无碍。以下摘抄叠加法拍摄笔记：1、地点选择：需要找远离市区的地方，避开光污染。找一个合适的前景，最好可以稍微仰拍，这样可以避免地平线附近较强的光污染，拍到天顶更明显的星星。2、时间选择：要避开日光，差不多日落后两个小时开始拍，拍到日出前两个小时。还要避开月光，农历15，满月附近那几天是没法拍摄的，初1附近那几天几乎整晚都可以拍摄，其他时候可以上网查具体的月出月落时间，避开月亮即可。月光的照射下，月明星稀，星轨会很稀疏，但是地面景物会被照亮，也别具一格。传统的单次长曝法面对月光下的天空基本没什么办法，最多也只能曝光几分钟，而叠加法不受曝光时间限制，可以拍摄很长时间，呈现出不一样的景色。地面景物被月光照亮：如果天气条件更好，光污染小，曝光上更容易控制，地面还可以更亮，理论上可以得到和白天差不多的效果3、天气选择：必须是非常通透，万里无云的好天。注意晚上郊外天气非常冷，做好防寒措施。4、器材选择：最好有超广角，最好有大一点的光圈，机器的高感不要太差。还有一点很重要，定时快门线，用来设定间隔拍摄。最好是有线的，有遥控的也要用那根有线的连线，因为长时间曝光，用遥控容易出现信号中断。我用的型号是永诺的MC36R5、寻找北极星：如果想拍摄星星转圈的效果，需要把北极星拍摄到构图范围内。北极星在正北方，通过北斗七星和仙后座都能够找到。如果无法找到北极星，那么就用广角对着北方拍，就没问题。南半球的朋友们就正相反了，需要往正南方拍摄，而南半球也没有一颗北极星类似的可以指引位置的亮星，只要对准方向就好了。6、拍摄小贴士a、对焦：漆黑夜空想获得星空的准确对焦不容易。而单纯的手动拧到无穷远的方法也未必就管用。中高端机身的中央对焦点是比较强大的，可以对着金星、天狼星等最亮的星星完成自动对焦。这个我用D7000和D700都尝试过成功了。一旦对上焦之后，就要在对焦标尺上记住位置，下次就可以手动拧到此处了。对于低端机身无法对星星完成聚焦的，可以提前长个心眼，在有月亮的时候对着月亮完成聚焦，然后记住位置。或者对着很远处的灯光完成一次聚焦，然后拍一张星空看看焦点准不准。实在不行的情况下，就只能手动拧到无穷远，然后稍微往回一点，然后试拍校正焦点。b、测光、构图：可以先用最大光圈最高感光度短时间曝光（10秒）试拍一张，根据回放直方图确定需要的曝光量，再根据倒易率计算出实际需要的曝光参数。这样同样可以在漆黑的夜晚试验一下构图。且对单次长曝法和叠加法都适用。c、露水：潮湿的夜晚容易结露水，摘掉uv，安上遮光罩都可以有效防止镜片结露水，不同的镜头，结露水的难易程度也不同，可以适当选用。如果天气比较潮湿，就要小心定期检查一下镜头是否结了露水。如果实在太潮湿，就不要拍摄，以免损伤相机和镜头7、叠加法星轨：传统的星轨拍摄方法是单次长曝法，由于夜晚光线很暗，可以进行半个小时甚至更长时间的曝光，这段时间内，星星在天空已经划过了一段距离，因此会留下一道道轨迹。这种方法在数码时代由于热噪和电池电量等原因，不是很好用了。单次长曝法星轨。曝光时间达到一定长度后，热噪明显，星轨也比叠加法显得稀疏：最近流行起来的叠加法星轨，原理是这样的：采用较高的感光度（iso800甚至1600）、较大的光圈（f5.6或者更大）、较短的曝光时间（1分钟），连续拍摄几十张甚至几百张星空的照片，再用后期方法将这几十上百张照片叠加在一起，达到连续曝光几个小时的效果。比起传统的单次长曝单次长曝法，主要有以下好处： a、曝光时间不受限制。除非是新疆西藏内蒙等真正没有光污染的野外，不然单次曝光法一般只能拍摄半个小时到一个小时。而叠加法拍摄星轨，背景天空及地面前景的曝光度就是单张照片上的曝光度，不会随着张数的增加而增加，所以只要单张照片不过曝，最终叠加好的星轨就不会过曝。这样可以拍摄更长的星轨，效果更壮丽。b、电池电量更宽裕。传统单次长曝法，也会受到电池电量的限制。如果在长曝过程中电池电量耗尽，片子就会丢失，那么长时间的等待和辛苦就白费了。而叠加法下，即使电量耗尽，也只是丢了其中最后一张照片，不会有什么损失。更方便的是，在过程中花几秒钟更换一块新电池的话，还可以继续进行拍摄，而不会有什么影响。c、噪点。叠加法由于不需要太长的曝光时间，热噪的控制效果非常好，哪怕采用了1600的高感，最终照片效果也不会很差，因为叠加过程也会抹平噪点。本帖第一张照片我曾经放过18寸大照片，第二张照片曾经在杂志上出过大跨页，效果都非常好。这还只是截幅相机和狗头。如果是牛机牛头的话，效果会更棒。d、星轨效果更好。由于可以放心的采用高感和大光圈，拍到的星星数量会更多更密，星轨也会更亮更明显，对照前面的照片可以清楚地看出来。e、曝光效果更容易控制。叠加法可以在某一单张照片上对前景进行补光。而如果某一张上出现了光线干扰，也很容易在后期抹去，或者剔除这一张就好了。传统的单次长曝法，很难进行这些操作。比如第三张照片飞来石星轨，前景的飞来石就是我用一把暖光手电做的，只在第一张上进行了一次补光。而中间过程中有人经过的杂光，已经分别在单张上抹去了。有了这些优势，叠加法星轨的效果甚至可以超过胶片，成为拍星轨最好的方法！

5，单反拍星空时感光度光圈大概怎么调

光圈最大。感光度能开多低开多低。这里的意思不是说开到iso50这么低，而是说在保证能够充分曝光或者欠曝一档的情况下，降低感光度从而降低噪点。曝光时间大概是 400/焦距。譬如20mm焦距，那么最多能够曝光20s左右。再长的话星星会有拖线。具体多长时间可以先实验一两张。最后，使用广角镜头。焦距越小越好。

大概参数是f2.8，iso3200，快门30s。或者高感好iso6400，快门20s

高感光大光圈慢快门手动对焦无限远。

光圈肯定最大，iso最少要2500,3200这样吧

光圈有多大开多大，ISO能开多高开多高，快门不慢于焦段的倒数的1／3,对焦手动对焦至无穷远以后往回拉回来一点点

我目瞪口呆

6，单反拍摄星空的参数

　　除了晴朗的天空之外需要什么硬件设备?镜头有要求吗?摄影参数能不能给个参考?下面是我给大家收集了单反拍摄星空的参数，一起来看看吧。　　单反拍摄星空的基础　　镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：25秒，iso：5000 　　1. 拍摄设备：数码单反相机，胶片单反相机等，只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。相机快门线。稳定性能好的三脚架。　　2. 拍摄镜头：拍摄星空，我们最好要使用广角镜头，而且不怕广，越广越好，鱼眼镜头，广角定焦，广角变焦都是不错的选择。从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择，越广，能拍到的天空越多，这样也会越有气势，所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。　　3. 拍摄季节：夏季与初秋最佳，因为这个季节的星空时间长，月亮升起的晚，所以不会影响星星的光芒。　　4. 拍摄时间：晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。　　5. 拍摄地点：寻找越黑的地方越好，不要有任何杂乱光线的地方，这样拍摄出的画面会干净，不会受到其他光线的影响。　　6. 寻找星星：拍摄星空，有三个标志性的星星我们都是肉眼可见，一定要找到这三个星星的位置。第一，银河，在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。第二，如果我们拍摄地点在北半球，一定要找到北极星，在拍摄星星轨迹的时候，所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的，北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。第三，如果拍摄地点在南半球，要会辨认南十字星，道理如同北极星。　　单反拍摄星空的技巧　　镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：550秒，iso：400 　　1. 相机设置：把相机牢固的架在三脚架上，插好快门线，把相机调整到B门这个档位，如果相机有反光镜预升这个功能的话，我们尽量打开。关于B门的使用和反光镜预升的使用，各个品牌的相机操作略有不同，请参照相机说明书。　　2. 镜头设置：如果是数码单反相机，把我们的自动对焦镜头调整到m档位，也就是手动对焦档，把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦，直接把对焦环调整到无限远。　　3. 前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的，哪怕有一点前景，就会使得画面很完美。　　4. 补光运用：有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片，在拍摄者为了表现不是剪影效果时，可以用高亮手电，汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光，这样能使前景画面更有层次。　　5. 参数设置：iso100-10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快门几十秒到两小时不等。　　6. 参数详解：也许大家对以上参数不太理解，在这里我重点解释下为什么要使用以上参数。　　Iso：星空拍摄的低iso是为了增加曝光时间而准备的，让画面细腻，减少噪点，长时间曝光会让星星的轨迹拉伸出来而形成圆圈和半圆，高iso是为了减少曝光时间而准备的，在拍摄繁星点点的情况下，要使用高iso来减少曝光时间，使得星星不会拉出轨迹，有人觉得高iso会使得画面噪点很高，在你机器不是很老的情况下，其实画面噪点是完全可以接受的。　　光圈：拍摄风光不是要用小光圈拍摄嘛?为什么要用1.4-5.6这么大的光圈呢?在星空拍摄中，其实光圈并不是控制虚化和景深的，因为我们已经设定为无限远对焦了，景深已经很深了。光圈在这里的主要作用是为了来控制星星轨迹粗细的，光圈收的越大，我们看到的拉伸出来的星星轨迹就越粗，如果光圈很小，不但曝光时间会很长，而且星星轨迹的线条会很细，使画面反而不具震撼效果。　　快门速度：长时间的快门速度是为了拍出转圈的星星轨迹，而短时间的快门速度是为了拍出繁星点点，这些效果想如何表现，全部用快门速度与光圈和iso的结合，在画面中表现出来。　　单反拍摄星空的前提　　拥有一只广角镜头　　要拍摄星空，对镜头的要求也非常的高，广角镜头比较好，当然了，超广更佳，能尽可能的拍到更佳广袤的星空，镜头尽量选择素质比较好的来选择。　　拥有遥控快门　　遥控快门是一个仪器，可以让人不在相机旁就可以进行释放快门的动作(有距离限制)这样可以让我们拍摄星空的过程不那么的劳累和枯燥，和好朋友一起聊聊天，喝喝茶，快门?就交给遥控吧。　　拥有一台高感出色的相机　　要拍摄星空，单反相机是肯定需要的，其中全画幅会更好一些，因为全画幅的单反相机在高感方面会比半幅出色的多(高感为高ISO，ISO为单反的一个数值，高的ISO可以获得比较明亮的画面)全画幅的高感噪点也比较少，利于打印。　　学会设置光圈和快门　　拍摄星空光圈和快门的设置也非常重要，光圈要设置的小一些，快门要慢，也就是我们所说的长曝光，我们需要用到B门，如果你的相机没有B门，可以考虑使用M档。　　拍摄地要远离光污染　　拍摄星空的地方一定要远离光污染，远离居民区，远离工业区，最好再山上，或者森林，或者湖边，光污染少，照片的星空就越纯净，越真实。　　有一顶帐篷　　拍摄星空可不是一个省力的活，如果你还要拍摄星轨的话，就需要更长更长的时间，我们需要一顶帐篷，来让我们得到休息。　　拥有一支三脚架　　要拍摄星空，需要相机长时间拍摄工作，所以必须要有固定的东西，我们需要一支比较牢固的三脚架，铝合金的优先考虑，放三脚架的地方要尽量的平坦，寻找山顶拍摄最佳。　　学会设置ISO 　　要拍摄星空要学会ISO的设置，高感比较好的相机可以把ISO设置的高一些(具体可以点击相机的肩屏，找到ISO的选项，点击ISO，使用快门滚轮进行设置，800-1600为宜，高感出色的全画幅，且不考虑印刷可以考虑3200)如果不拍摄银河，只拍摄月亮或者星星的话，ISO只需要200-400就足够。猜你喜欢： 1. 星空拍摄实用技巧参数详解 2. 星空摄影技巧全攻略 3. 星空拍摄技巧全攻略 4. 星空摄影基本技巧 5. 星空摄影技巧

7，拍星轨使用多大光圈为宜

1. 光圈不宜过小，也不宜过大。过大，容易曝出。过小轨迹容易变得太粗。2. 一般光圈8为最佳，最小不能少于11。3. 星轨是长时间曝光的图片中，由恒星产生的持续移动轨道。4. 摄像机并未追踪夜空中恒星的移动，恰恰相反，摄像机位置保持不动，随着时间的流失，恒星本身发生了移动。由此产生的图片显示了恒星在夜之苍穹下的移动轨迹。

光圈不宜过小，也不宜过大。过大，容易曝出过小轨迹容易变得太粗。一般光圈8为最佳，最小不能少于11还有一点特别注意，手动对焦，按下快门前，把取景器堵住。因为，一般人不会知道长时间，那地方也会露光。

8，关于用单反拍摄银河

拍银河，说全了，需要数千字。我这里简单说点参数，你试着照做拍几张试试吧：1、焦距，用你镜头的最广角，182、光圈，用你镜头的最大光圈，F3.53、感光度ISO，最低，比如1004、快门速度，600秒（十分钟），B门拍摄5、手动对焦，调到最远（无限远）6、画面里必须照棵树或者找个房子或者其他，总之必须有个参照物，不然片子没意境。7、后期：降低色温：根据拍摄出的画面适当降低色温，会使星空更蓝。加对比度：能使星星更佳凸显，亮度更佳突出。加饱和度：能使星星轨迹中的星星色彩更佳突出，很多人认为星星轨迹拍出来就是亮线，根据不同光线表现，星星能变成彩色的。加锐利度：能使星星轨迹的线条更佳清晰。下图拍摄参数跟我推荐你的差不多。上面那张图，快门4000秒，感光度也是100

说明你的镜头存在严重的色差。导致光线都混合成了白光，实际上星星有颜色的。你这镜头不适合拍星空，换了ZF21 2.8

9，拍摄星轨光圈应该选择多大

拍星轨不应该用太多的曝光量单张的时候按拍夜景的方法拍,光圈小一点F8-11时候锐度会提高因为拍星轨的时间尽量长才可以把轨迹拍出来,曝光量可能就会很大,天空会过曝。30秒100张一共才50分钟轨迹不会太长,一般是2小时以上才有比较好看的轨迹,单张最好是2-5分钟左右,这个时候就要用B门加上定时快门线了。降噪是必须要关的,因为停止3秒以上叠加出来的轨迹就会有明显的断点了。而且机内降噪也比较耗电,不适合长时间拍摄,用电脑叠加也有降噪的作用所以单张粗糙一点没关系如果没有定时快门线或者电脑控制的话就要多拍一点了,但是拍得太多的话以后叠加的时间会用很多因为曝光时间长,相机容易会出现热噪点,所以ISO是尽量低,用100就够了因为长时间拍摄肯定会有热噪点,所以最好拍完之后用相同的参数盖上镜头盖拍多3-5张的暗场,把相机的热噪点位置记录下来,只用叠加的时候软件会有另外的选项加上这组暗场照片,把热噪点处理掉

10，光圈和快门速度的组合

支持鄙视百度复制粘贴1光圈首先是控制背景深度的，简称景深，比如光圈有几个常用的值：像什么F2.8，5.6，对了光圈的单位是F单位，我小时候拆开过镜头看到过里面类似一片一片彩虹形状的叶片挡在镜头后面阻碍光线的进入，那些叶片形成一个圆圈，可以动，也就是说调整铁片的形成圆圈孔径的粗细达到光圈F值的大小。2.一般光圈为F1.4. 2. 2.8. 5.6..8..............一般数字越大代表光圈越小，也就是说光圈阻碍进光量就越大了，一般数字越小比如1.4那么光圈就越大，进入镜头的光线就越多，还就一般光圈比如F2.比F2.8大 1.4倍，也就是光圈的一级，也不知道你能不能理解，简单点说就是控制光线量的多少，快门与光圈是配合使用的，如果因为快门是控制一幅相片的曝光量多少，比如一百分之一秒，那么也就是说这幅相片用了一百分之一秒的时间来感光成像，快门的大小主要是看光线是否充足以及光圈的大小，比如你在阳光很足的中午那么为了防止相片过曝光必须要用时间很短的曝光时间，通常是 2000分之一秒，这个也要看光圈，光圈相应的调小了些曝光的时间要增加些，再比如你晚上拍片手动模式，一般采用较长的时间曝光，比如30分之一秒或是别的时间要看你所在的环境明亮度，也要看你拍的是什么如果你拍星芒效果的路灯，那么你就要用三脚架加上小光圈长时间曝光通常是 1-15秒的时间.3.光圈的作用控制进入镜头的光线量。快门的作用是控制画面的曝光时间。它们的使用是要互相配合的。

以北方晴朗无云的天气条件下为例，在春、秋两季，快门速度通常使用1/125秒，光圈使用为：上午、下午皆为F8.0，中午为F11，早晨和傍晚皆为F5.6。夏季收缩一级光圈或提高一级快门速度；冬季反之，要开大一级光圈或降低一档快门速度，拍摄雪景要开大1.5~2级光圈。多云天气开大一级光圈或降低一档快门速度，阴雨天气开大两级光圈或降低两档快门速度。由于具体拍照时的环境光比较复杂，以上数据只做参照使用，但一般不会超出一级曝光量的范围。

打个比方吧，有个屋子没有窗户，只有一扇门，你坐在屋子里，门关着的时候武力一片黑暗，光圈的可以比喻为门的大小，调节光圈大小可以视为每次开门时门缝的大小，光圈调到最大等同门开到最大，光圈开很小等同门只开了一点点缝隙，而快门速度呢可以理解为打开门然后再关上门的这个完整动作的速度快慢，讲到这里呢，抛开快门速度先不说，相机光圈开到最大大，也就是门全部打开，屋子里会很亮，也就是说进光量最大，反之就是进光量少，屋子里暗！就跟你开大光圈拍照，照片会很亮，小光圈拍照照片会欠爆是一个道理，快门速度呢，同样的道理，门一直开着屋子里会一直亮，门开以后再关上的速度慢一点，也就是快门速度慢一点，那么进光量就多了，照片也会过爆，反之门开的很快，又关的很快，进光量就少，照片会欠爆！上见面的讲的很罗嗦，但我相信是最通俗的，当你开门只开了一点点缝隙并且关门速度很快时，进光量很少，照片就会欠爆，当你开门的缝隙大，甚至把门全部打开，然后关的速度又很慢，那么进光量就会很多，照片会欠爆！！综合上述，你可以得出一个结论，在拍摄条件很亮，光线很强的地方要把光圈开小，并且加快快门速度，这样是为了不让更多的光进入相机，防止过爆，在拍摄环境很暗的地方呢，要让相机内进入更多的光量来完成正常曝光，就要加大光圈并且放慢快门速度！否则就是因为进光太少照片欠爆！！当然还有感光度的调节也可恨重要的，相信楼主应该知道在相机中光圈值越小代表光圈开的越大快门速度值越大代表相机快门速度越快！因为相机上显示的306080100125200等快门速度是指三十分之一秒六十分之一秒一次类推！以上全部手打，希望楼体谅我的辛苦！！

光圈和快门速度的组合直接影响曝光的正确与否。光圈和快门之间的关系是这样的：在相同曝光量的情况下，光圈更大，快门的速度就可以更高，也就是说打开的时间会更短。就像一个水龙头，如果水龙头比较粗，水流量大，那可能5秒钟我就能装满一桶水。但是如果水龙头比较细，那么装满同样大小的水桶就需要10秒钟了。如果要增大曝光量，要么采用大光圈，让单位时间内进入镜头的光线更多；或者是将快门打开的时间延长，这样便能有更多的光线进入相机，反之亦然。

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